40 тысяч лье по Африке: как не замерзнуть на самом жарком континенте
16.12.2018 275
Направления

40 тысяч лье по Африке: как не замерзнуть на самом жарком континенте

В этом году мы запланировали две экспедиции в Африку — в Намибию и Ботсвану. О том, что ждать от Черного континента и как готовиться, поговорили с нашим гидом Дмитрием Руденко. За его плечами — шесть десятков экспедиций за последних 15 лет. Это ни много ни мало — 40 тысяч лье по пустыням и саваннам. Автомобильный парк он называет «флотом», а сами автомобили крейсерами.


DSC_9703.jpg

Начнем, наверное, все-таки с Африки, как таковой. Самый очевидный вопрос: Жарко там? Как вообще выживать в этих условиях? 


Вы будете удивлены, но зачастую не жарко совсем. Более того, бывает холодно, особенно на пустынных территориях. Это южное полушарие, там все наоборот. С мая по август южноафриканская зима и это холодно, для тех, кто не подготовлен и приехал в шортах и футболке. Ночью в экспедициях мы постоянно укрываемся одеялами, а иногда натягиваем шапки и флиски. Для этого региона Африки характерно использовать одежду слоями: футболка, флиска, даже куртка. Очень много активностей организовывается в переходные моменты: ранним утром или перед самым закатом. Похоже на горнолыжную историю: может быть и жарко, и холодно, и лютый ветер. Надо успевать быстро утепляться или раздеваться.


Если говорить о пиковых моментах жары — то конечно нужно иметь сандалии (с пяткой ибо все-таки вождение автомобиля). Панамы или широкополые шляпы, длинные рукава из легкой ткани и, обязательно, солнечный крем. Даже для людей, считающих себя несгорающими (обычно они и сгорают быстрее всех).


Метеоусловия зависят не только от сезонности, но и от места. В Намибии есть горы и пустыня Намиб, и там прохладно ночью. А Берег Скелетов — это холодно всегда. Вдоль континента течет холодное Бенгельское течение. Встречаясь с жаркими песками пустыни, оно завешивает всё холодными непролазными туманами.

DNA Photographers Tech Pro Safari Namibia 2018 0012.jpg


Берег Скелетов. Сразу стало интересно, расскажите, какой он сейчас.

В первую очередь, это просто встреча пустыни Намиб и Атлантики, что называется, без посредников. Нет какой-то прибрежной зеленой зоны. Все те же туманы, как и последнее тысячелетие. В песках много металлических крупинок, поэтому навигационные приборы выходили из строя, корабли садились на мель, даже киты сбивались с курса. 


Сейчас корабли идут по gps, китов стало меньше. Значит и скелетов новых почти нет. Все они собраны на въездных гейтах и выставлены на осмотр публике. Остовы кораблей есть вдоль всего берега, их координаты известны, можно подъезжать и смотреть на огромные проржавевшие судна. Но португальскую каравеллу 17-го века во всем ее великолепии вы сейчас не встретите. Древние деревянные корабельные каркасы поизношены и засыпаны песком, хотя все еще есть.

берег селетов


Давайте к автомобилям, вернемся к автотуризму.

Сейчас в нашу зиму у них лето, и действительно жарко. Может доходить за +50 по Цельсию. Поэтому невысокий сезон, зато цены гораздо ниже и предварительное бронирование особо не требуется. Мы ездим в разные сезоны, но в основном, в южноафриканскую зиму, когда климат прохладнее. 


Главное и единственное по сути правило: воздержаться от передвижения под палящим солнцем между 11 и 16. Такая африканская сиеста, когда лучше вообще не высовываться. Это не так уж и сложно, ибо все равно наши главные цели — животные, а в этот период их активность на абсолютном нуле, да и фотосъемка ландшафтов не приемлет данный временной интервал. Как правило, в это время мы движемся по маршруту — то есть укрываемся в тени кузова с кондиционером. Поэтому мы и отказались от Landrover Defender. Там нет кондиционера, даже если он заявлен в комплектации — работать не будет. В условиях гравийных дорог, тряски — все трубочки отваливаются у них и фреон испаряется на второй день экспедиции.


Наш флот мы сформировали в основном из Toyota Land Cruiser. Каждая машина можно сказать индивидуально оснащена и переоборудована. Как в тюнинг-ателье мы брали в руки сварочный аппарат, отвертку, молоток и начинали работать с машиной. База — это Бакки (южноафриканское слово, аналог нашему «пикап»). Вырезали люки, добавляли кунг, освещение, радиостанции, палатки, ящички, сумочки, холодильники, кулербоксы, бак для пресной воды, два запасных колеса на каждый автомобиль. Во многих лебедка, sand track (специальный девайс для борьбы с пробуксовкой в песке), стационарный компрессор для подкачки колес и так далее. Машины оборудованы трекерами, дающими сигнал водителю, если что-то идет не так.

DNA Photographers Tech Pro Safari Namibia 2018 0073.jpg

То, что нас сейчас выделяет от остальных прокатных компаний в регионе: каждая мелочь продумана, вплоть до наличия ложки и, обязательно, специального места для этой ложки. Кроме того, мы не позиционируем себя как прокат машин, мы — сафарийная компания и наш функционал взаимодействия с туристом гораздо шире нежели просто передача ключей от машины в назначенном месте.


Все начинается задолго до поездки, вместе с туристом мы разрабатываем оптимальный именно для него маршрут, основываясь на его желаниях и нашем опыте. Далее мы встречаем в аэропорту, сопровождаем на базу, где проводим брифинг по маршруту и по пользованию автомобилем. При необходимости даже устраиваем короткий тренинг. В итоге единственное, что остается водителю перед отправкой, это заехать в супермаркет и заполнить холодильник.


При этом у нас есть 24-х часовая поддержку на случай, если что-то пошло не так. Всегда гарантирована возможность выслать механика, подменный автомобиль или медицинский вертолет. Да, да, все мы люди и можем заболеть в самый неподходящий момент, поэтому организовываем данную медицинскую страховку для экстренных ситуаций и для спокойствия наших туристов, которым остается лишь набрать предустановленный номер базы на спутниковом телефоне. Откуда спутниковый? Им мы тоже снабжаем экспедиции, по адекватной арендной цене. Автомобиль становится похож на яхту или крейсер. Можно отправляться в плавание, в экспедицию.

DNA Photographers Tech Pro Safari Namibia 2018 0036.jpg

На просторах Ботсваны и Намибии этот экспедиционный дух ощущается особо явственно. Если взять соседнюю ЮАР, где в основном бывают отечественные туристы, то это довольно развитая цивилизованная страна. Здесь уже нет племен, живущих по устоям предков, но есть крупнейший национальный парк — Крюгер. Он действительно огромен, но все дороги внутри асфальтовые, а сама его структура подразумевает посещение на выходных 2-3 дня. Это диктует бизнес, он так востребован и так организован. Ботсвана и Намибия — совсем другое. Это в любом случае экспедиция в совершенно дикие места, минимум дней на 10. Поэтому наши машины готовы к полному автоному.


Про температуры поговорили, а как с влажностью?

В Ботсване есть влажный и сухой период. Сухой совпадает с местной зимой (с апреля по ноябрь), когда мы в основном и ездим туда. Кроме того, что не жарко, гораздо проще находить животных — они собираются возле оставшихся источников воды, да и пожухлая трава меньше их укрывает нежели буйная растительность.


Намибия вообще сама по себе сухая, только в северной и северо-восточной части, где полоса Каприви, климат меняется, и также есть сухой прохладный и влажный жаркий периоды. В общем, тропических ливней и ураганов не будет, не ждите. Все проще и с малярией. За 15 лет накопилось уже достаточно опыта и понимания, что в наши периоды посещений все курсы таблеток и химия несут вреда больше, чем спасают от реальной опасности, которая иллюзорна в эти сроки и в этих местах. Ограничиваемся пологом палаток, одеждой с длинным рукавом в вечернее время, репеллентом и здравым смыслом. Говорят еще джин-тоник помогает!))

намибия дороги


Каковы условия в кемпингах?

Ботсвана и Намибия — совершенно разные. Ботсвана — это скорее просто точка, где можно остановиться на ночлег, в лучшем случае подготовлено место для очага и туалеты. Дрова везде приходится использовать свои, но они продаются в супермаркетах повсеместно, как угли для шашлыка у нас. Не предусмотрено никаких ограничений и ограждений. Мы здесь, в местном буше, гости. 


Ночью могут прийти и уйти любые животные.. Их не интересует человек, как предмет охоты и пропитания. Но ставленная с вечера на столе еда, грязная посуда и мусор наверняка привлечет гиен, шакалов и мелких кошек. Могут зайти и большие. В принципе, места для кемпингов в Ботсване выбираются так, чтобы не было рядом водопоя и звериных троп, но они все равно заходят из-за того, что как и туристы передвигаются по автомобильным дорогам ночью. Собственно, и автодорог то в Ботсване минимум, несколько основных, все остальное — это направления, песчаная колея. Зато здесь больше нравится любителям off-road: есть пески, грязь, водные преграды. Но в Африку чаще едут не за этим.

через реку

В Намибии культура кемпингов развита гораздо сильнее. Есть частные и государственные. Стационарные здания, резервуары с водой и возможность принять душ. Может быть это тоже удивит, но африканские туалеты на порядок чище российских, даже в государственных кемпингах. Кроме того, часто присутствует работающий бар с холодным пивом, сваренным по немецким технологиям потомками немецких переселенцев, иногда бассейн под открытым небом. Последние два пункта помогают переживать ту самую дневную сиесту с 11 до 16, если у вас нет дневного переезда.


Намибийские кемпинги огорожены, что, однако, не останавливает шакалов и бородавочников (это научное название, если по-русски, но по факту все говорят о них «пумба»). Вне зависимости от наличия ограждения все продукты ночью также надо убирать в машины, посуду обязательно мыть сразу, иначе жди непрошенных гостей. Если строить качественный маршрут, то предварительное бронирование хороших кемпингов обязательно. Южная Африка становится с каждым годом все популярнее, а подобных диких мест на планете все меньше. Нам приходится иногда делать бронирование в самых топовых кемпингах за полгода или больше.

DSC_9857.jpg

Ночные гости — неожиданно, это главное впечатление ночной Африки?

Для меня главное впечатление ночи — звездное небо. Что в Ботсване, что в Намибии — совершеннейшая фантастика, очень ярко и четко, потому что в сухой период безоблачно и нет светового загрязнения от человеческой цивилизации. Плюс совершенно непривычно, потому что полушарие южное. А вот ночное сафари и любое передвижение на машинах в этот период считаю сомнительным мероприятиям. Начиная от банального, что ничего там не увидеть в свете прожекторов, только животных пугать, заканчивая тем, что оно просто небезопасно. Можно влететь в какую-нибудь яму, или сбить животное. Они, как и аборигены, используют автомобильные дороги, не надевают на себя светоотражательных жилетов. А если колесо у вас пробито? Надо вылезать из машины менять, а кто там в кустах сидит и может быть охотится? Зрение человека гораздо хуже зрения кошачьих в темноте. Основываясь на этих фактах национальные парки запрещают ночное передвижение вне территории кемпингов.


Ночью все-таки, насмотревшись на небо, лучше ложиться спать. Ведь самое «аппетитное» время настоящего сафари — предрассветные и рассветные часы. А прошарахавшись по бушу до двух часов ночи, вставать потом в пять часов очень затруднительно.

springbok


А как насчет безопасности путешествия? Столько страшилок в последнее время про ЮАР, где к власти пришло темнокожее большинство. Что в соседних Ботсване и Намибии?

Первый и самый частый вопрос, который мне задают. В вашем случае удивлен! ) Если отвечать коротко — то в странах Южной Африки намного безопаснее чем в Люберцах в 90-е или во Франции сегодня. Ботсвана, по моему мнению, самая безопасная страна Африки, за ней следует Намибия. Исторически это определяется этнографией, племенами. ЮАР — территория зулусов, они всегда были воинственны и по сей день считают, что все вокруг должно принадлежать только им, даже если они не прикладывают для этого никаких усилий. Бушмены (Ботсвана) крайне дружелюбны, а дамара и химба (Намибия) индифферентны.


Бушмены и химба вообще не очень стремятся быть поглощенными цивилизацией. Безусловно, довольно большая их часть уже живет в тауншипах (так называют трущобные спутники больших городов), но многие продолжают жить на лоне природы, в полном согласии с ней. Они кочуют группами 1-2 семьи, 4-10 человек. Бушмены — охотники и собиратели, живут в шалашах, ходят с деревянными луками и палками-копалками, охотно делятся секретами о том, какие корешки самые вкусные и полезные.
bushmans

Химба часто можно встретить возле дорог, стоят небольшим табором — женщины с детьми. Продают нехитрые бусы и за монетку соглашаются на селфи. Химба статные, высокие, одни из самых фотогеничных в Африке. Волосы заплетают в дреды и обмазываются красноватой глиной, которая для них служит одновременно кремом от загара и репеллентом. Хоть сейчас на кастинг в модельный журнал или скорее этнографический. А с учетом того, что женщины химба обычно одеты только в юбки и бесчисленные бусы, фотографии, как правило, впечатляют не меньше главных африканских фототрофеев, на которых слоны, жирафы и львы.


Мужчины химба на глаза попадаются гораздо реже. Группа химба обычно насчитывает 10-20 человек, у них матриархат, и мужская часть, как правило пасет скот где-то рядом в саванне, пока вы фотографируетесь с женщинами. Группы кочуют между постоянными поселениями, в зависимости от сезона выбирая более удобные для выпаса скота районы. Естественно, для них нет такого понятия, как свидетельство о рождении или паспорт. Через границу с Анголой проходят свободно, никто их не задерживает и не отслеживает.

Himba

Какие-то еще моменты путешествия: Сувениры? Визы? Язык общения?

По сувенирам лидирует конечно резьба по дереву. Очень искусные мастера и богатые традиции. В Намибии качественные и недорогие кожаные изделия. Можно полностью одеться во все кожаное, от ботинок до рубашки и шляпы. Из местной кулинарии мне очень нравится билтонг. Это типично южноафриканская закуска — вяленое мясо, говядина или дичь. Что-то вроде картофельных чипсов, но несоизмеримо сытнее, полезнее и вкуснее. Его повсеместно готовят на фермах и продают в магазинах, автозаправках, кемпингах.


Везде, где приходится общаться, более-менее знают английский. В среднем владение иностранным языком получается получше чем в Российской глубинке. Ломанный английский плюс язык жестов всегда дают искомый результат.


По визам: ни в Ботсвану, ни в Намибию их вообще не нужно, ставят штампы на въезде. Замбия и Зимбабве — нужна виза, которую вам поставят прямо на границе. Только в ЮАР, с которой у СССР не самые лучшие отношения были, требовалась довольно сложно оформленная виза (одно требование заполнять анкету черными чернилами чего стоило!). Но в 2017 году визы отменили, БРИКС как ни как, мы теперь друзья. Так что направление стало доступным даже легким на подъем путешественникам, готовым сорваться в любой момент.

Дерзайте и открывайте для себя Африку. Мы поможем!

escort


escort





Дмитрий Славин
Дмитрий Славин



Смотрите также

/upload/iblock/237/23738fa7326dd32202dd52cf547e00ba.jpg “Вместо голубей у меня на помойке чайки”: Евгений Гришковец в 15-ти минутном интервью о море
/upload/iblock/f8a/f8a5e0159f18d310eb12b2044e3b1d2e.jpg “Я всегда была до болезненного честная”. Татьяна Лазарева про детство в Новосибирске, честность с самим собой и важность принятия собственных страхов
/upload/iblock/8dd/8dd4bba68b65cf12c80e09ea7c0dd29d.png Женщины с автоматами, фалафель и пейсы: Диванные предрассудки про Израиль
/upload/iblock/9af/9af48f1ae5a8a2d172eab7c82a5558b5.jpg С Новым годом, дорогие путешественники!
/upload/iblock/260/260e81bdf7b8904f5d2126c7445fc82f.jpg От Индонезии до Гренландии: как отмечают Новый год в разных странах
/upload/iblock/952/952f9805a3cb45740f2d821c27fa989d.jpg Здесь застыло время: острова Тирренского моря
А я бы с радостью писал вам письма, если оставите e-mail:

Отлично!

Вы подписаны.