Гастрономическое паломничество по Стране Басков. Часть 1: по Тропе Святого Иакова
09.10.2018 1085
Истории

Гастрономическое паломничество по Стране Басков. Часть 1: по Тропе Святого Иакова

Путевой дневник писателя Григория Кубатьяна

Григорий Кубатьян
Григорий Кубатьян

Григорий Кубатьян

Недавно подошла к концу экспедиция по северу Испании. Основная часть пути пролегала по Камино де Сантьяго – знаменитому маршруту средневековых пилигримов. Среди путешественников был журналист, писатель и хедлайнер нашего Клуба Григорий Кубатьян. В пути он вел дневник. Произведение получилось объемным, поэтому публикуем его частями. Сегодня – рассказ о городе Ондаррибия и переходе до Сан-Себастьяна по Тропе Святого Иакова.


Без названия.png

Маршрут экспедиции 


День 1. Французы, независимость и четверть стакана сидра

Мы поселились в настоящем каменном замке. Тысячу лет назад в нем жил какой-то Карлос. Вроде пятый по счету. Массивные стены, высокие потолки, из похожего на бойницу окна открывается вид на Францию. Туда через пролив ходит маленький желтый катер. Десять минут, и ты в соседней стране.

Французы часто приезжают в Ондаррибию, чтобы приятно провести время. Что означает: поесть и выпить. Хотя этот испанский город считается курортным и дорогим, но все же дешевле, чем соседние французские. Ну, а испанцы внимательно следят: куда пошли французы? Француз не ошибается, он всегда знает, где кормят вкуснее всего.

В проливе покачиваются сотни яхт. На песчаном берегу подставили солнцу телеса «бодипозитивные» испанки, принесли с собой бутылочку вина и пузатые бокалы. Вокруг радостно прыгают породистые собаки в ошейниках, их здесь любят.

20180929_152943.jpg

В местных ресторанах выстроены башни из пинчос – бутербродов и закусок с треской, креветками, анчоусами, козьим сыром и фруктовым джемом. Но обед и ужин строго по расписанию. Пришел в ресторан не вовремя – извини, кухня закрыта.

Жизнь на границе не всегда была безмятежной. Французы много раз покушались на город. По легенде, во время одной ужасно долгой осады у защитников города закончился металл для пушечных ядер. Пришлось переливать в ядра церковную утварь и чуть ли не столовое серебро. То-то французы, наверное, удивлялись летящим в них серебряным ядрам.

В сегодняшней Ондаррибии все перемешалось: начищенное старое выглядит как новое, а новое притворяется старинным. Целые кварталы выстроены под старину, не отличишь. По улицам ездят отреставрированные антикварные «мерседесы», возят молодоженов. Почему-то именно эти машины здесь пользуются успехом.

17376150.jpg

Вот и наш отель – замшелый рыцарский замок и модная гостиница одновременно. В воскресное утро нас разбудила средневековая музыка, будто из фильма про Гамлета. Город еще спал, но волонтеры-музыканты по традиции обходили улицы и будили горожан, призывая идти в церковь. Это дань традиции. В нынешней Испании церковь уже не обязательна для посещения. Сюда приходят лишь старики и молодожены. И туристы, которых в церквях не очень-то любят. Пишут на входе: «Посещение запрещено, только на службу». Нечего тут неверующим ходить и камерами щелкать!

На всех городских окнах ставни. Говорят, испанцы так привыкли к ним, что испытывают трудности в путешествиях. Как уснуть, если окно не закрывается наглухо, и в комнату проникает свет?

На некоторых балконах вывешены флаги с требованиями независимости и возвращения политических заключенных. В Стране Басков это важные вопросы. Хотя непонятно, зачем им отделяться? Кажется, здесь слишком хорошо, чтобы всерьез затевать революционную борьбу. Но баски упрямые патриоты, даже в бутерброды и пирожные втыкают национальные флажки.

20180929_114643.jpg

Вечером мы пошли в сидрерию. Точнее поехали, так как самая лучшая сидрерия оказалась за городом. Здесь делали яблочный сидр и наливали сколько захочешь. Правило такое: на входе берешь большой стакан для сидра и сам бегаешь в «погреб», а платишь только за еду – ее принесут.

На длинных деревянных столах лежали бумажки с бронью и багет. По количеству багетов можно было предположить, что просторные залы будут полными. И действительно, через час после нашего прихода в заведении не осталось свободного места.

20180929_202759.jpg

За сидром предлагалось ходить в один из трех соседних залов. Специальный сидрейро, или как уж он там зовется, запускал в нас длинной и мощной струей из бочки, главное было поймать ее выданной посудиной. Но наливали лишь по четверти стакана. Так принято, якобы вкус лучше. Поэтому посетителям приходилось ходить в сидровые залы весь вечер. Чтобы напиться в хлам, нужно было проявить изрядную настойчивость.

На ужин были острые баскские колбаски, яичница с треской, потом треска с перцем и луком, а еще огромные стейки с кровью. На десерт сырная нарезка, фруктовая пастила и тазик с грецкими орехами, которые нужно было колоть самостоятельно. В этих местах говорят, что в конце вечера из сидрерии нужно выкатываться. Что мы и сделали.

День 2. Тропа Святого Иакова

Сегодня мы отправились в путь. Поднялись на гору к часовне Девы Гваделупской и оттуда вышли на Тропу Святого Иакова. Пешеходных троп в Испании уйма. Здесь можно гулять с собакой, бегать, кататься на велосипедах. Но Тропа помечена изображением ракушки.

hup0ascr367948.jpg

Говорят, паломники доходили до Финистерры и возвращались к себе домой, неся с моря ракушки в качестве доказательства, что прошли этот путь. А еще якобы использовали их в качестве посуды. Все это выдумки, наверное. Чтобы найти ракушку достаточно пройти сто метров до края Бискайкого залива. Да и зачем нужна такая хрупкая и невместительная посуда? Разве что для самых аскетичных паломников. То ли дело обычная холстина, в которую можно замотать добрый хлеб, сырную голову и палку кровяной колбасы. А еще взять с собой пустую тыкву или кожаный бурдюк с вином. Так и самое длинное паломничество пройдет веселее.

Что касается ракушки, то ее изображение очень напоминает желтое солнце с лучами. Путь существовал задолго до христианства. Древние кельты, или кто там был до них, шли за солнцем и доходили до края земли. Дальше ничего кроме океана не было. А строить большие корабли, чтобы уплыть на Запад, еще не умели. Возможно, именно с тех времен Запад считается святым местом, ведь туда уходит ночевать в свой небесный дворец божественное Солнце. А Восток – лишь бескрайняя Тартария, полная неизвестности и сверкающая раскосыми и жадными глазами. Добраться до края Востока оказалось под силу лишь выдумщику Марко Поло. Но ему все равно никто не поверил.

montedegozo — копия.jpg

В Стране Басков культ Солнца сохранился и поныне. Над входом в дом вешают сухой цветок чертополоха, напоминающий солнце. Чтобы отпугивал ночных и зловредных духов. При солнечном свете духи не опасны.

Хорошо путешествовать по Тропе. Идешь, весь такой духовный, позвякивая прицепленной к рюкзаку ракушкой, пиная ногой колючие каштаны, и кричишь встречным: «Ола!» А тебе отвечают на разных языках: «Хело! Бонжур! Бонжорно!», – а иной раз пожелают «Буэн камино!», то есть счастливого пути. Не все идущие направляются в Сантьяго де Компостела в надежде на избавление от грехов. Многие просто гуляют, идут в обратную сторону.

20180930_165444.jpg

По пути можно встретить старые каменные постройки: полуразрушенные башни, менгиры, дольмены. Все снабжены пояснительными табличками. Дескать, место захоронения. Тяжелехонько, наверное, было древним кельтам затаскивать покойников на этот хребет.

Через три часа пути мы вышли к городку Лезо. Здесь на центральной площади водили хоровод. Еще одно солнце, но на этот раз составленное из людей. Даже здание мэрии было украшено закругленными баскскими солярными знаками – свастиками. В Стране Басков они казались уместными, но купи в сувенирном магазине баскский черный берет со свастикой, выйди прогуляться по любому российскому городу – и у постовых будут вопросы.

20180930_155505.jpg

Еще пара километров, и мы дошли до рыбачьего поселка Пасахес. Здесь встретили часть группы, приехавшую позже. Теперь нас семеро, идеальное число для компании самураев, ковбоев и сказочных гномов. Продолжим путь вместе.
Пасахес разделен бухтой. Паломническая тропа продолжается на другой стороне, и попасть туда можно на лодке. В самом поселке живут рыбаки, моряки и рестораторы. Количество заведений общепита здесь велико, и ни одно не пустует. Везде шумно и радостно. Испанцы любят поесть, много заказывают, никуда не торопятся. Идут в ресторан всей семьей, не забыв престарелого дедушку на каталке, которого нужно кормить с ложки.

В прозрачной воде у берега кружатся толстые рыбы, всплывают, беззвучно раскрывают рты: вдруг кто-то бросит объедки?

Французскому писателю Виктору Гюго так понравился этот поселок, что на некоторое время он поселился здесь и даже написал что-то про местных лодочниц, занимавшихся извозом и проявивших к писателю особенное внимание.
Всемером мы пересекли на лодке пролив и оказались у подножия горы Улия. Оставили за спиной портовые сооружения, маяки и застывшие на берегу лодки и направились вверх по Тропе.

Через пару часов, несколько привалов и положенного числа вздохов «ах, зачем куда-то идем пешком, сидели бы сейчас в ресторане», мы вышли к большому городу. С высоты горы Сан Себастьян показался огромным мегаполисом. С длинным пляжем, церквями и высотными домами.

20180930_180531.jpg

Заселившись в гостиницу, мы выбрались на ужин в гастрономическое сообщество «Кангрехо», что означает «Краб». Это не ресторан, а закрытый мужской клуб. С деревянными столами, футболом по телевизору, спортивными кубками на полках, складом алкоголя и огромной кухней. Одних висящих на стене кастрюльных крышек было несколько дюжин. Здесь собирались любители вкусно поесть, приготовив еду самостоятельно. Раньше попасть в подобный клуб без рекомендаций было сложно, а женщинам и вовсе невозможно. Теперь времена проще, клубы подрабатывают. Но женщин на кухню все так же не пускают. Готовить – не женское дело!

В клубе лишь пара молодых поваров и застывший у телевизора дед-болельщик. Парни заставили наш стол едой. Здесь было несколько видов твердых сыров, тонко нарезанный хамон, капуста с орехами и анчоусом. А еще треска-бакалао в соусе и огромные говяжьи стейки. Всё это в сопровождении сидра, вина и анисовой водки - орухо. До отеля добрались с некоторым трудом.

Оставьте интересный комментарий

Политикой конфиденциальности
  • Ваши персональные данные не будут переданы третьим лицам.
  • Отправляя заявку, вы соглашаетесь с получением информационной рассылки от Клуба (рассылка осуществляется не чаще 2 раз в неделю). В любой момент вы сможете отписаться от рассылки.
  • При отправке заявки вы принимаете условия того, что вам могут отказать в путешествии без объяснения причин.

Читать полностью Политику конфиденциальности

Спасибо! Ваш комментарий принят!



А я бы с радостью писал вам письма, если оставите e-mail:

Отлично!

Вы подписаны.
Ждите рассылку по четвергам.