Даже в Венеции еще можно найти укромные места

Слово «удивительный» по отношению к Венеции, пожалуй, слышишь чаще всего от туристов и путешественников, посетивших этот город хотя бы раз. О том, что продолжает удивлять в Венеции даже спустя двадцать лет, проведенных здесь, о непростой жизни в городе на воде, искусстве вокруг и лучшем времени года мы поговорили с историком и археологом, лицензированным гидом по Италии Еленой Бариновой.

Венеция невероятно красива: эклектика стилей, смешение запада и востока, бесконечные отражения в воде, блики и свет. Ничего подобного нет ни в одном другом городе мира. Погружаясь в ее историю, также приходишь к выводу, насколько она удивительна и не похожа на остальных и в экономике, и в социальной политике, и в искусстве. Например, венецианская школа живописи. Венецианцы начали использовать масло еще в то время, когда в Тоскане и Риме предпочитали темперу — краску на водной основе.

В те годы шла активная торговля Венеции с восточными купцами, и если заказчик был особенно щедр на оплату, то венецианские мастера добавляли в краски еще и пыль лазурита, бирюзы и других привезенных с востока дорогих камней. Именно большой процент минералов в масле способствовал сохранности оригинального пигмента на века. Вот почему венецианские полотна тех лет отличаются яркостью, тональностью, глубиной и объемом. Тициан, Тинторетто, Веронезе, Лотто — вот наиболее яркие представители венецианской школы живописи. Прекрасны также и мастера предыдущей эпохи — Беллини, Карпаччо, Виварини, а между ними — Джорджоне.

На искусствоведа эти имена, должно быть, действуют просто магическим образом. Наверное, нет города для изучения искусства лучше, чем Венеция?

Думаю, венецианцам повезло с детства: в каждом храме и на каждой площади они сталкиваются не просто с прекрасным, а с признанными шедеврами мирового уровня. Ведь здесь творили не только художники, но и великие скульпторы и архитекторы — Палладио, Сансовино, Ломбардо. Впрочем, вся Италия настолько богата и разнообразна, что я могу понять и искусствоведов, и просто любителей, которые приезжают за этим в Рим и Флоренцию.

Каково это — жить в городе, который пользуется фантастической популярностью у туристов?

Признаться честно, непросто. Особенно, если твои ежедневные маршруты проходят через площадь Святого Марка или в районе моста Риальто. Трудно передвигаться по городу, когда на каждом мосту стоят туристы и фотографируются с разных сторон, а значит нужно остановиться, чтобы ненароком не помешать кадру. В спешке будней не каждый венецианец может себе это позволить: все бегут на работу, по своим делам.

Карнавал для местных просто беда: все центральные улочки забиты туристами так, что время на привычный маршрут от дома до работы увеличивается на полчаса. В высокий сезон также не просто пользоваться общественным транспортом вапоретто, и только ранним утром и в конце дня он снова становится нашим. При всем этом ажиотаже в Венеции еще сохранились нетронутые массовым туризмом уголки, и этим она особенно прекрасна. Я люблю тихие улочки вдоль набережных, открытые террасы альтаны на крышах и небольшие пространства кампьелло между домами вдали от потоков туристов. А еще сады. Да, в Венеции есть и сады.

Венецию, кажется, захватывают проездом все туристы из автобусных туров по Италии, за пару дней до весны сюда приезжают на легендарный карнавал, Бродский же в своем эссе «Набережная неисцелимых» воспел именно Венецию зимнюю. А для вас Венеция хороша в какое время года?

И в снегу, и в тумане, и особенно весной, когда зацветают ее многочисленные сады, зацветают и террасы, и балкончики венецианцев. Здесь хорошо и осенью, когда еще тепло, но основной поток туристов уже спадает. В декабре Венеция пустеет: туманы, как на полотнах Тернера, смывают границы между лагуной и небом; размываются очертания домов, и повисают в воздухе фонари, наполняя улицы неповторимым розовым светом; порой может подняться большая вода и добавить зеркальных отражений резным фасадам. В это время горожане вновь обретают свой город.

Да, можно понять Бродского, который приезжал в Венецию каждую зиму…

И не только его. В разное время здесь жили временно и часто возвращались многие деятели российской культуры: Чехов, Чайковский, Ахматова, Блок, Есенин, Вяземский и другие. Здесь прожила оставшиеся годы своей жизни подруга Пушкина, жена австрийского дипломата и автор прекрасных мемуаров Долли Фикельмон. На кладбище Сан-Микеле похоронены Сергей Дягилев, Игорь Стравинский и Иосиф Бродский. И каждого связывает с этим городом своя история.

И все-таки, несмотря на свои сравнительно небольшие размеры, Венецию трудно понять до конца за короткое путешествие. Что обязательно нужно сделать здесь? Без чего уехать отсюда было бы просто непозволительно?

Из популярного, конечно, политическое и административное сердце города Дворец дожей, еще собор Святого Марка — «золотая голубятня у воды», как называла его Ахматова. Из менее популярных мест я порекомендовала бы тихие набережные Каннареджо, район Дорсодуро с его пустынными храмами и написанными специально для них полотнами Тициана, Беллини, Лотто и Тинторетто. Специально для детей разного возраста я составила образовательные маршруты, которые в игровой форме познакомят их с историей и искусством Венеции.

С «пищей для души», кажется, определились. А как насчет местной кухни? Правда, что заказать итальянскую пиццу в Венеции считается дурным тоном?

В городе, где туристов в разы больше, чем местных жителей, уже никто не удивляется заказам южно-итальянской кухни. Но сами венецианцы предпочитают свою, основанную на морепродуктах. Frutti di mare очень разнообразны и в течение сезонов меняются, как меняются сезонные овощи и фрукты: морские цикады каночче, длинные ракушки каппе лунге, лагунные и морские рыбы. Здесь нужно пробовать пасту с белыми круглыми ракушками вонголе, розовых креветок с полентой, жареного краба моэке с еще незатвердевшим панцирем, лангустинов скампи в качестве закусок.

Но при всем разнообразии даров моря, венецианская кухня не ограничивается только ими. К блюдам местной кухни относится также печень по-венециански. Еще здесь обязательно стоит попробовать артишоки с острова Сант-Эразмо: у них особый привкус, поскольку грунт в лагуне соленый. Также венецианцы предпочитают вина своего региона, и они ничуть не уступают тосканским или французским. Например, классическое красное Valpolicella Ripasso, белое Soave и Pino Grigiot, а из винограда, который растет в лагуне на соленом грунте, делают эксклюзивные вина Venissa и Orto.

Но о разнообразии вина региона должны говорить сомелье, а я не большой любитель этого продукта. Зато я большой любитель Венеции в целом и искусства в частности — и об этом я могу говорить бесконечно долго.