«Уж лучше вы к нам...». Как мы съездили на Колыму

В Магаданскую область ежегодно приезжает около 2000 туристов — это капля в море по сравнению со многими другими регионами. Взять хотя бы Соловки, путешествие на которые тоже неразрывно связано с темой лагерей. В июле состоялось первое путешествие Клуба на Колыму. Это было одно из самых необычных путешествий в этом сезоне и не рассказать вам о нем было бы непростительно. А кто это сделает лучше, чем участник поездки? Публикуем заметки путешественника Клуба Виталия Сороченкова:

«Это было всего лишь второе моё посещение нашего Дальнего Востока и сколько же впечатлений я приобрёл за эти 10 дней — не передать, переваривать и переваривать… Для многих Магадан и Колыма — имена нарицательные, ассоциирующиеся с лагерями, тюрьмами, каторгами — это здесь есть, но, лично для меня, богатейшая природа этого края полностью перекрывает всё наносное. За озёрами, реками, островами и горами я сюда еще вернусь, но обо всём по порядку...» 

100 км. в сторону Хабаровского края

Дождь целый день — утомительно и не способствует хорошему настроению. Гулял по городу полтора часа, весь промок, озяб. Одно желание — прийти в гостиницу, забиться в спальник и спать… Это было вчера. Сегодня же я засвидетельствовал один из пятнадцати жарких магаданских дней в году!

Магадан — город, где у каждого есть летняя шапка. Шапки долой! Футболки, шорты, юбки и купальники правят бал. Город осмотрю завтра, а сегодня — к морю...

Прокатились по грейдеру до реки Яна. Сопки и озёра, стланик и цветы, неплохой асфальт на нерпичьем жиру и расстрелянные в решето дорожные знаки, и, конечно, море, море, море... Бирюзу волн можно фоткать бесконечно, она завораживает и не отпускает.

Здесь я с берега увидел остров Недоразумения. Не знаю как насчёт Невезения, но такой в океане точно есть и имеет резон так называться...

Поначалу очень жалел, что не захватил плавки и полотенце — море в солнечном блеске манило окунуться. Спрашиваю у водителя-тёзки:

— Как вода? Купаться можно?

— Дети есть?

— Есть.

— Тогда можно. А то потом может не быть…

Тенькинская трасса

Сопки мелькают за окном нашей двухосной вахтовки. Vakhtovka-light у нас такая. Золото ягеля покрывает сопки, а презренный металл лежит на коренных породах — растащи скальник и найдёшь….

Внутри вахтовки стойкий лемонграссов дух — на остановках группа отбивается от комаров репеллентами. Кровопийцы здесь очень злые, кусают без предварительных ласк. Ну так, лето короткое — надо успеть самим родиться и потомство оставить.

Держим путь на печально известный Бутугычаг — первую точку нашей экспедиции «По следам рассказов Шаламова». 220 км. от посёлка Палатка через Усть-Омчуг по живописной Теньке… 

Бутугычаг

В тот день я впервые пересел в кабину КАМАЗа, к нашему водителю Валерию. Медленно пробираясь сквозь чапыжник — дорога к лагерю сильно заросла ольховником — постигал природные премудрости: «Смотри, у лиственницы кончики веток рыжие, как выгоревшие — это её мороз пожёг, когда после весеннего тепла резко похолодало... Шишек (кедровых) в этом году много, значит медведь будет спать хорошо. Ведь главное, чтобы шишка была, на ней он жир набирает, а пока она созреет, Потапыч на ягоде сидеть будет...» Неожиданно Валерий явился для меня очень ценным гидом, но об этом потом.

От места стоянки машины до Среднего Бутугычага шли пешком 3 км вдоль ручья Блуждающий и только это наименование не режет слух, ибо остальные ручьи здесь названы Черт, Бес, Шайтан и Коцуган.

«Тебя населили недаром
Бесами всех наций и стран,
Чтоб рядом с монгольским Шайтаном
Якутский стал черт - Коцуган.

Даже черт не нашёл бы места лучше для каторги, чем Сопка. Безжизненно голые вершины, как на Луне. Жесточайшие морозы и ветер выжигали всё живое — травы и людей. Деревья, даже кустарник, здесь не росли...»(В. А. Ладейщиков)

На адскую сопку я поднимался вместе с Сергеем Райзманом, натыкаясь по пути на множество предметов труда и быта лагеря. Погода благоволила, даже не скажешь, что это место самое ветреное в Магаданской области. Высота 1400 полна артефактов, но собирать их крайне нежелательно, так как на Бутугычаге помимо олова добывали уран, а в каких именно шахтах, никто не знает из-за сверхсекретности добычи. От ОЛП «Центральный» вверх по рудоспуску, затем 2,5 км по разрушенной ж/д до ОЛП «Горняк» и столько же обратно по скальнику. На Верхний Бутугычаг не пошли из-за цейтнота, а ведь там находятся постройки наилучшей сохранности. Ещё один повод вернуться на Теньку…

Днепровский

На 1760-ом километре уходим с основной трассы и по лежняку, по лежнёвочке едем к лагерю Днепровский, где нас ждут вкусный ужин, посиделки у костра и бодрая ночёвка в палатках (днём — выше двадцати, ночью — около ноля).

Вечером посетили зэковское кладбище, а утром отправились осматривать рудник. Сохранность Днепровского великолепна, учитывая почти семидесятилетнюю его заброшенность. Здесь добывали олово. Шахты, сортировочные, домики начальства, вышки ВОХРа, вагонетки... и рельсы имени того упыря, что с железным террором, лагерями и средневековыми процессами ведьм строил социализм в отдельно взятой стране.

Трасса Р-504 «Колыма»

«Там жильё, там коровник и свинарник, там кладбище зэковское, черепушки оттуда пацанами таскали… Жили и никто не задумывался, что когда-то это всё исчезнет…» — Валерий рассказывает о проплывающей за окном Атке, ныне городе-призраке. Через 10 минут, проезжая перевал Дунькин пуп, я прошу нашего водителя — матёрого дальнобойщика — дать несколько советов для тех, кто решит проехаться дорогой Якутск-Магадан. Делюсь:

Сразу же — зимой ехать не надо! Экстремальные морозы требуют основательнейшей подготовки к поездке и людей, и машин. Далеко не все местные сибиряки справляются с форс-мажорами в виде отказа техники и просто замерзают. На трассе с недавнего времени стоят стационарные пункты обогрева: подходишь, нажимаешь кнопку вызова диспетчера, говоришь «замерзаю» — тебе дистанционно открывают дверь... но некоторые, доковыляв до пункта, уже и сказать ничего не могут — человек замёрз...

На вопрос «когда лучше ехать» трудно ответить однозначно. Поговорив с Валерой я склоняюсь к «вторая половина июня - первая половина июля», когда погода ещё не установилась и дожди регулярно сменяются солнцем. Грузовики, летящие на бешеной скорости, не поднимают пылищу до небес, в Якутии не началась сорокаградусная жара, комарьё не озверело, дорожники не вскрыли вечную мерзлоту и не превратили дорогу в глиняную жижу...

Путь из Якутска в Магадан (и наоборот) лучше разбить на 5 частей с остановками на ночлег в населенных пунктах Хандыга, Кюбеме, Усть-Нера, Сусуман. Хотя я бы ушёл с основной дороги на Тенькинскую трассу в 36 километрах от Сусумана, красота перевалов Теньки славится на всю область.

По придорожным кафе надо смотреть и ориентироваться на месте. Допустим, в Карамкене мы недурственно отобедали.

Если останавливаться на природе, то обязательно иметь при себе медвежьи пугалки. Фальшфейер эффективнее шумовых дудок-гуделок, но в любом случае, громче разговаривайте, пойте, шумите — предупреждайте косолапых о своём присутствии, сами они стараются избегать встреч с человеком.

Связь. МТС на трассе ловит гораздо лучше остальных, местами только она и ловит. Я считаю, спутниковый телефон — must have.

Бензин. С этим всё печально. И заправок мало, и качество топлива ниже плинтуса. Валерий порекомендовал заправляться 76-ым и самому доводить его до 93-ого катализаторами, т.к. местные заправщики сами бадяжат 93-ый присадками да так, что техника летит на ура... В Якутске качество топлива лучше, чем в Магадане, со слов моего замечательного гида-рулевого. Вот.

В Сусумане мы жили с группой московских байкеров в одной гостинице, но встретиться с ними мне не довелось. Вновь пересеклись мы уже в Магадане, мужики готовили мотики для отправки морем во Владивосток. Проехали они маршрутом Москва-Владивосток-Магадан. Спрашиваю:

— Сколько дней были в пути?

— Всю жизнь.

Колыма туристическая

За ужином в Сусумане у нашей группы состоялся небольшой диспут о том, стоит ли вывозить объекты лагерного быта в музеи непосредственно из лагерей. Поводом к обсуждению послужил рассказ о том, как вывозили смотровую охранную вышку с Днепровского в московский Музей истории ГУЛАГа. Стоило ли это делать? Стоило ли изымать принадлежащий конкретному месту элемент и тем самым опустошать «музей под открытым небом»?

Мнения разделились. Большинство высказалось за то, что артефакты нужно спасать пока чёрные копатели не растащили, металлисты не распилили, поджигатели не сожгли (палят действительно немало), вандалы не разрушили и т.д... У меня же в голове в это время рефреном звучало нетленное «Таскают: кто — иконостас, кто — крестик, кто — иконку, и веру в Господа от нас увозят потихоньку.» Господи, как это всё сохранить на своих местах для будущих поколений?

Более четырёхсот лагерей, от многих уже практически ничего не осталось, наиболее отдаленные от цивилизации сохранились чуть ли не в первозданном виде, доехать туда — отдельное непростое приключение... Охранять каждый объект Дальстроя нереально, а ведь всё это можно было бы сделать меккой сталкеровского туризма. Вопрос — как? Хочется верить, что не риторический.

В общем, друзья мои, пока не поздно поезжайте туда сами, берите с собой своих взрослых детей, показывайте и рассказывайте, чтобы знали, помнили и не дали вычеркнуть 37-й год из нашей Истории...

Для меня же это путешествие явилось по преимуществу разведывательным. Много где хотелось задержаться на день-другой, но зато я познакомился с прекрасными людьми, хранителями, искренне любящими свою Родину, и составил примерный план своего будущего путешествия на Колыму. На легендарное «Ну, будете у нас на Колыме...» твёрдо отвечу: «Буду! И не раз)».

Столица колымского края

«Я видел Нагайскую бухту да тракты
Улетел я туда не с бухты-барахты»
(В. Высоцкий)

Первое, что бросается в глаза, Магадан — город 1000 и одного ювелирного магазина. При непрерывном, с развала СССР, уменьшении численности населения (сейчас всего 90 тысяч человек), невольно задумываешься, насколько вся эта розница рентабельна. При том что цены сопоставимы с московскими...

Ну да ладно. Истинное золото любого города — его жители, и в этом плане мне таки есть что заметить.

1. Магаданцы в массе своей вежливые, культурные, отзывчивые люди. Нигде за своё трехдневное житие здесь я не встретил грубости и хамства, зато готовности помочь, подсказать, посоветовать — сколько угодно.

2. 100% водителей останавливаются перед зеброй, едва завидев приближающегося к переходу пешехода. Правда, некоторые во дворах не глушат машины, уходя домой. Выхлопами воняет на весь двор, машина тарахтит, в ней никого — хоть садись, да уезжай, но это, видимо, из-за зимней привычки, когда авто проще совсем не глушить, чем тщетно пытаться завестись на лютом морозе.

3. Магаданцы трепетно относятся к зелёным насаждениям, лесам и травам — что не удивительно, ведь 8-9 месяцев в году они смотрят на улице черно-белое кино. Малейший намёк на вырубку под застройку или горнолыжный склон рождает здесь бурю негодования, возмущения, обсуждения...

4. Местные называют остальную Россию материком, как-будто сами живут на острове. В известном смысле это действительно так — безлюдная бескрайняя Сибирь отделяет их от основной массы российского народонаселения. Друзья из других регионов — материковые друзья, и вот что интересно, чаще всего я слышал «Питер» (Москва — ни разу) — или друзья в Питере, или родственники там, или сами хотим переехать в северную столицу...

И действительно, я поймал себя на мысли, магаданцы очень похожи на петербуржцев по менталитету, манере поведения/общения, темпераменту и т. д. Два любимых мной современных петербуржца, а в прошлом жителя магаданской области — Шевчук и Арбенина — лишнее тому подтверждение..  

Ягодное

В Ягодном дымно — пол-Якутии горит — поселок расположен в трехстах км от границы с Сахой. Утром из окна снятой на ночь квартиры фоткаю оранжевый желток светила, затем выхожу на фотопрогулку. Юрий Юлианович в ухе: «...как небо под сердцем в тоске моей бьешься». Он родился в посёлке им. Горького, что в 41 м км от Ягодного, но Википедия, видимо для простоты восприятия, выдаёт местом рождения более крупный близлежащий населенный пункт.

Диана Арбенина закончила здесь школу, затем уехала учиться в Магадан. Дальневосточную столицу своей юности лидер «Снайперов» не забывает, периодически навещает. Как сказал нам про неё наш гид: «Вот уж кто бы точно лучше всех смог рассказать о Магадане и провести экскурсию по нему», и, с ностальгией вспомнив, как год назад Шахрин водил нас по Екатеринбургу, я подумал: «Это вполне реально... не без помощи Михаила Натановича и Клуба, конечно...».

После завтрака мы отправились в гости к Ивану Александровичу Паникарову, с кем я уже был заочно знаком по фильму Дудя о Колыме. В маленькой квартирке-музее можно провести вечность, изучая бесценные архивы трудных 30-50х, слушая истории Паникарова о его исследовательской деятельности.

Сколько буду жить, буду помнить как мурашки побежали по спине, на лбу выступила испарина и глаза мертвой хваткой впились в почти вековой давности оригиналы писем заключённых родным... Знакомство с Иваном Александровичем — самое ценное, что я увёз из Ягодного. Крепкого ему здоровья на долгие годы.